Велотрек барановичи-слоним-ружаны-пружаны-пуща-каменец-брест-пинск-выгонощи.

Пролетели девять дней как и не было. Мы возвращаемся электричкой из Баранович в Минск. Путешествие было замечательное! Спасибо Наташе и ковиду за эту поездку)! Если бы были открыты границы, я бы, конечно стартанула куда-нибудь на запад, или на восток. Но так как выехать из Беларуси сейчас сложно, а путешествовать хочется, то пришлось обратить внимание на родные пенаты. И не зря. Трип составил 9 дней, преимущественно по Брестской области, и совсем немножечко Гродненской. Мы посмотрели много заброшенных и действующих усадеб, побывали в крутом зоопарке, попали под град, восхитились архитектурой и сохранностью различных костелов и храмов. . Встретили много замечательных людей, которые нам помогали и рассказывали интересное. Посмотрели разные достопримечательности, узнали поближе много белоруских городов и деревень. К нам выходили дикие звери. Увидели как реально живут люди в беловежской пуще. Побывали в печальных и тихих местах, где люди жили оочень давно,и оставили свои дома.

День первый. Ранёнько утром первого июня 2021 года мы выехали с Наташей из Минска на Барановичском электроне. Первое, что мы встретили в барановичах, это самолет, видимо из той части, где недавно разбились летчики. Просто не туда свернули, и уперлись в забор и шлагбаум. Пока я разворачивалась, Наташа меня сфотила.

Первая усадьба в 16 километрах от Баранович, на территории кадетского корпуса, в деревне с французким названием Ястрембель ( Ястрамбель, па-беларуску). В деревне около 400 жителей. Деревня знаменита в первую очередь усадьбой Котлубаев. Михаил Котлубай, шляхтич с татарскими корнями приобрел имение Ястрембель в середине 19 века. Его сыновья Эдвард и Генрих, начитанные и хорошо образованные молодые люди и начали здесь строительство усадьбы

Усадьба красивая, несмотря на запущенное состояние. Стены щедро украшены различной лепниной и башенками, архитектура сложная и впечатляющая. Усадьба находится в состоянии консервации и заколочена, но я нашла лаз и проникла внутрь. Наташа, сторожила). Внутри даже страшно, хотя пол целый, ходить по первому этажу можно спокойно, на второй ведет хрупкая , но изящная лестница недоверительного вида...В одной из комнат просто яма с остатками то ли погреба, то ли винохранилища.

В интернете много информации про имение, пишут, что здесь было 18 комнат, стены были разрисованы сценами из античной истории, на полу паркет, израсцовые печи. Когда то здесь было шикарно.. судьба усадьбы печальна - последнего владельца, Зигмунда Котлубая пришедшая советская власть замучила в тюрьме. Усадьбу передали детскому дому, стены разрушили, лепнину сняли, росписи святых уничтожили.. С тех пор, время от времени власти пытаются ее реставрировать, но дальше крыши дело не пошло.

Дальше наш путь лежал в деревню Павлиново, это в 14 километрах от Ястрембель. Мы не стали объезжать, и поехали коротким путем, доступным для велосипедистов, через станцию Грицевец и лесочком до самого Павлиново. Пришлось потаскать велики через железку, а они тяжелые. Зато развеселили дорожных рабочих. После железки, еще не доезжая до дороги в лес , практически в кустах нашли вот такой памятник воинам. Бои здесь были лютые. В лесу расположена военная часть, и к ней ведет отдельная ветка ЖД. Часть огорожена, но проехать в Павлиново можно, рядышком идет лесная дорога, хотя почти на всех картах ее не показывает, и навигаторы рисуют путь в объезд через брестскую трассу.

В Павлиново находится дворцово-парковый комплекс Бохвицев. Усадьба стоит посреди хвойного леса, она тоже на консервации и закрыта. Внутрь проникнуть мне не удалось. Наслаждались с Наташей видами снаружи. Усадьба отреставрирована и в довольно приличном состоянии. Владение в 1897 году купил Ян Оттон Бохвиц, сын известного философа и писателя Флориана Бохвица и Павлины Маевских. В 1906 году он закладывает усадебный дом, строительство которого велось, как отмечается в одном из писем, «американским» темпом за полгода вместе с винокурней и некоторыми хозяйственными зданиями, а само местечко называет Павлиново в память о матери.

Рядом с усадьбой парк, пруд и небольшая река Кочеришка. Отличное место для палатки, но.. нам еще ехать в Слоним, там наша ночевка. Выезжали из усадьбы через липовую аллею, когда то здесь стояла въездная брама. В википедии пишут: «Усадебно-парковый ансамбль в Павлинове по степени сохранности, красочности является одним из лучших в Беларуси. Не используется. Находится на балансе Барановичского райкомхоза.» По мне, так усадьба Котлубаев интереснее, но в Павлиново отличный парк и окресности. Вообще можно даже спланировать полноценную поездку туда на день, два и полазить по окрестным пионер лагерям и заброшкам. Местность живописная.

А наша дорога лежит в Слоним, вернее на озеро Альбертинское,в дедропарк графа Пусловского. Там у нас и первая ночевка. 35 километров от Павлиново. По дороге останавливаемся отдохнуть и перекусить на стоянке для дальнобойщиков. Пристает рыжий брутальный собака. Я кормлю его своим ролтоном с размоченным батоном. Надо сказать , мы с Наташей за время поездки не сьели ни одной свинки и даже птицы. Вообще. Т.е мяса у нас не было. Мы открыли для себя кильку в томате, как вкусную и питательную консерву, и Наташа на нее здорово подсела, хотя я уже к концу поездки хотела разнообразия, но килька нас спасала очень!. Но тогда , на стоянке у нас и кильки не было и я поделилась с псом чем могла. Он слопал. И потом километра три провожал нас как огалтелый несясь по параллельным дебрям и дороге, пугая водителей. Я уже почти впала в истерику, что делать – пес не отстает, бежит и бежит за нами. Мы то думали, что он местный. Я уже начала мысленно строить планы как повезу его в Брест, потом в Пинск, потом в Минске буду пристраивать, но он убежал , к счастью, видно просто благодарил за еду).

Граф Пусловский имел три сына : Альберта, Магдалина и Тита. Но именно Альберт был любимцем отца, по его имени и названа усадьба. Альберт то ли случайно утонул в озере, то ли скрывался во время восстания где то в окресностях с драгоценностями, и попал во временную яму. Но ходят слухи, что он выходит по ночам и бродит вокруг озера, может встретившемуся путнику рассказать где спрятан его клад, который до сих пор , кстати , ищут. Мы с Наташей его ждали-ждали, ждали-ждали, ….недождались, хотя палатку поставили прямо на берегу озера, напротив зимнего дворца усадьбы, где теперь находится спортивный клуб местной картонной фабрики. Первоначально, усадебный комплекс состоял из трёх домов: зимнего дворца, праздничного дворца и летнего дворца. В праздничном дворце ныне располагается клуб и библиотека, когда мы подьезжали, оттуда лилась задорная музыка. Здесь и графья Пусловские принимали гостей и устраивали балы. А брутальные львы на входе навевают о шикарной и неторопливой жизни. А вот летний дворец не сохранился.

Пусловские и организовали рядом с имением промышленный комплекс, где производили ткань, бумажные изделия, ковры, чугун и др. Теперь здесь всем заправляет картонная фабрика. Спалось нам хорошо. Местные, проходя мимо с утра нам завидовали ,слышались шепоты: смотри, палатка, вот здорово!

Утром , 2-го июня мы познавательно поболтали с местным дедом. Оказалось, что в окресностях есть еще и знаменитый камень, в который ударила молния, и какие то дивные песочные пляжи, до которых мы совсем немного не доехали. Ну, да ладно.. наш путь лежит в древний город Слоним. Население Слонима – 50 000 человек, а герб его – лев! Лев, показывает принадлежность города Льву Сапеге.

Из достопримечательностей мы встретили костел святого Андрея, который был закрыт и спасо-преображенская церковь. Вот, кстати, мне понравилась такая креативная урна с тростью и шляпкой интеллигентно приглашающая бросить в нее что-нибудь ненужное.

В Слониме стоит памятник Льву Сапеге. Именно во время его правления в 1591 году городу было присвоено Магдебургское право, дарован герб, на котором изображен лев, держащий золотую стрелу. Признаюсь, именно в этой поездке я и узнала, что такое Магдебургское право, т. к мы много ехали по местам ,связанным с правлением Сапегов, и прочли о нем в одном из указателей для туристов. Так вот – это право на независимость города, согласно которому экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались собственной системой юридических норм. А без такого права – в местечках все регулировали феодалы. Т.е город становился как бы независимым от чувака, который имеет всю эту местность, и получает право на свое собственное самоуправление. Некоторая информация доходит иногда лишь через десятки лет) Вот еще здание драм театра в Слониме. Ну, просто так..

Из города катим по навигатору, но тот, гад, повел нас по дебрям второй раз. Первый был при заезде на Павлиново, когда нам пришлось переправляться через железку, хотя где то недалеко был переезд. Мне такие нежданчики даже нравятся,как приключение, а Наташе, видимо не очень, но она пока терпит)

Из Слонима, мы катим в Жировичи 10 км. И там останавливаемся перекусить в беседке у духовной семинарии, с очень красивым видом. Потом, мы , зашли перекусить еще и в трапезную при монастыре, где Наташу обманули на 3 рубля.. было очень неприятно, но мы решили, что это случайно, ну,..так хочется думать.

А вот когда мы катили из Жирович, был очень приятный сюрприз - мы встретили зоопарк. Нет, ЗООПАРК! И вход был почему то свободный, ну ,за донэйшн, котого у нас к ,действительному сожалению, не было. Там мы оочень много эмоций словили, спасибо им. И я решила, раз мы не заплатили, то обязательно оставлю хороший отзыв в отчет в виде рекламы. Зоопарк – самый крутой из всех, что я посещала. Я бы туда даже специально поехала бы. Почти все звери, кроме опасных- ручные и общительные. Видно, что звери все ухоженые с любовью, неагрессивные (кроме реальных хищников, которым на роду написано) для каждого созданы приближенные к природным условия .. Вот, до чего я противник цирков и звероферм, но тут моя душенька даже порадовалась. Территория огромная, мы даже все не смогли обьехать на великах, потом встретили рабочих, и они сказали, что зоопарк открыт сегодня случайно и ненадолго, поэтому бесплатно.

Что бы не скучно было ехать до Ружан( у нас же КУЛЬТУРНО-физкультурный трип),я решила построить маршрут через две деревеньки, в которых карта обещала, что есть что посмотреть. Партизановку, мы пролетели, и нашли только уцелевший дот. Да, и запомнился мужик у которого попросили воды, а он вынес еще и свою бутылку минералки. Мы минералку выпили, а бутылку весь трип с собой возили и пополняли перед ночёвкой, благодаря того доброго мужика. Вообще, туристов люди любят, мы в этом не раз потом убеждались.

А Новодевятковичи нас восхитили очень красивым костелом с часовенькой. Костел недействующий, но ухоженный, а часовенька совсем плоха. Здесь мы сделали привал. Приятно перекусить в таком красивом, тихом месте.

Ружаны проскочили, решили отложить просмотр на завтра, что было правильно, т.к. оказалось, в местечке очень даже есть что посмотреть, там можно застрять на целый день. А мы приехали вечером, и уже пора было искать заправку и место для стоянки. Зачем заправку – элементарно, Ватсон: там есть туалеты с горячей водой, и там мы мылись перед стоянкой и набирали воду. Стоянка была шикарная, в сосновом лесу, песчаный пляж, близ санатория « Ружанский», на берегу озера Паперня. Там оборудованная зона отдыха, есть туалет, столики, спасательная будка, возле которой и расположились. Вечером там стояли пару машин, но на ночь они уехали. Утром приехал мужик-спасатель. Достал лодку, и сидел на берегу пока мы не уехали, уткнувшись в свой телефон. А больше никого не было.

День 3. Насколько красивое озеро Паперня, мы оценили уже уезжая, с моста. Сегодня нам предстоит осмотр Ружан и поездка в Пружаны. Потом нам рассказывали, что в этих местах, при выравнивании речки выкопали много танков из местных болот, и вот, один из них увековечили возле озера, как напоминание о войне. а в наше недавнее время зачем -то перекрасили традиционные белые отрезки ограждения в зяленыя... видимо нам это должно казаться красивым... и патриотичным!

Первое,что встречаем в Ружанах - Петропавловская церковь .Памятник архитектуры барокко.

Рядом в сквере видим деревянные фигуры из рода Сапегов. Я туплю, и не сразу соображаю, что сбоку вырезаны данные автора, им же самим. А, то… знала я одного Сергея из Баранович, тот еще казёл..

И едем смотреть каплицу – Костёл святого Казимира , замеченный нами еще вчера при спуске в Ружаны(там знатная горочка!). Храм находится на хорошей такой высоте, откуда виден весь город, и в окружении старого еврейского кладбища, так что нам приходится вдарить по педалям.

Едем к Ружанскому замку Сапегов. По дороге, на домах встречаются портреты семьи Сапегов.

Резиденция князей Сапег Построена в 1784—1786 гг. Она впечатляет. Так и видятся здесь кареты и дамы в пышных платьях. Встречаем здесь команду подростков, которые предлагают заманчивую экскурсию по подвалам развалин дворца, но денег и времени лишних у нас нет, да и руины завораживают и снаружи. Таблички ограничительные висят, но полазить никто не запрещает.

По дороге из Ружан встречаем еще один зоопарк. Волков и медведей здесь нет, но хозяин оказался очень гостеприимным, пригласил отдохнуть, наполнил наши бутылки с водой. Разговорились. Приглашал поволонтерить. А вот рядом с зоопарком есть магазин, туда очень советую зайти, если будете в этих краях. Получите бесплатную и обьемную виртуальную экскурсию по всему Ружанскому району. Продавщица, запоминающаяся женщина в больших очках расскажет о каждой деревеньке тут такое, чего и в интернете не найти. Мы с Наташей уезжали под впечатлением! Спасибо ей.

В Пружаны поехали не прямо, а через дикое озеро с пафосным названием Либерполь. Мы шутим, что в Парыжэ мы уже были ( это в прошлую поездку на Браслав, там есть местечко – Парыж, и стоит небольшая эйфелева башенка), а теперь едем в Ливерпуль. Правда один местный дядька , работавший на лесовозе, в совершенной глуши этих девственых лесов ( офигел, когда увидел двух отпетых девок на великах в таких ебенях), гордо поправил меня ( на шуточный вопрос - простите, как проехать в библиотеку?… - Чо? – ( вижу, по глазам, что не понял шутки, но продолжаю - - В Ливерпуль) - в ЛиБерПоль!!!- важно поправляет он меня. Ок, да шучу я, шучу.… с На озере нет ни одной деревеньки, но рыбаки есть). Оно реально дикое, вокруг леса, леса.. Здесь и сделали стоянку.

Перед Пружанами, уже привычная остановка на заправке.

Ну и ночевка на футбольном поле, (зато рядом туалет). баиньки.

Поехали осматривать Пружаны. По-домашнему привычно, первым нас встретил Владимир Ильич.

Ну и , колокола зазвонили в Александро-Невском соборе, как только мы подьехали. Приятно.

Рядышком-Гандлёвыя рады «Белыя лаўкі», между прочим- памятник гражданской архитектуры XIX века с чертами барокко и классицизма. Построены в 1867 году из кирпича. Здесь торговали в основном евреи, и они же прятались от немцев здесь во время войны. Мне напомнили « Апрашку» в Питере, Апраксин двор в уменьшенном варианте.

В Пружанах начинается река Мухавец, т.е. здесь есть место, где сливаются река Муха и канал Вец. В этом месте стоит скульптура, которая символизирует слияние мужского и женского начала. Далее эта река течет к Бресту, в который мы скоро и едем.

А мы сейчас едем в усадьбу Швыковского. Она совсем недалеко от центра Пружан. Усадьба построена в стиле неоренессанс. И это единственная в Беларуси восстановленная усадьба подобного типа. Пишут, что сейчас здесь музей, но мы встретили много чиновников, и предположили, что здесь располагается какая-то администрация.

Вокруг усадьбы заложен парк в английском стиле, креативные скамеечки и небольшое здание бывшей оранжереи, которая почему то не работала в свои рабочие часы. мы подергали.

Ну что ж выезжаем из Пружан и …. ТРАМ_ТАБАДАМ ! - наш путь идет в дебри Беловежской пущи! Ах, если бы мы знали.. Признаюсь, я страсть как хотела проехать по ебеням Беловежской Пущи. Нет, не по велодорожкам, не в обустроенные Каменюки, а именно влезть в жерло её дикой природы. Протащить свои велики по краю вымершей человеческой жизни. Услышать ток живого, настоящего леса, который первым потрясла когда-то страшная трагедия – война... Возле местечка Мыльниск делаем небольшую стоянку и торжественно въезжаем в Пущу.

Кажется,что животные и птицы смотрят на тебя, как на диковинку, не боясь…Потому что это ТЫ – здесь гость. Наташа, кажется, этого не хотела. Выяснилось, что я боюсь змей, а она боится диких животных. Дорога нам досталась трудная, сплошной песочинг. Было сухо, жарко, и ехать по зыбким дюнам плутающей дороги на велике не всегда возможно. Много шли пешком. Много пели, все что вспоминалось, горланили во все горло. Это очень бодрит.

Скажу вам – пуща прекрасна! По непонятным признакам чувствуется, что лес сохранился таким с давних времен, что он нехожен человеком. Первые две деревеньки встретившиеся нам - Ясень и Хидры еще кое как обжиты, и то мы удивлялись как сюда проникает цивилизация, ну должен же кто то бабушкам пенсию привозить и продукты по таким дорогам… А потом пошли заброшки – Тимоховщина, Дедовка, Великий лес, и только Дворцы нас встретили цивилизацией, и , о велосипедный бог – нормальной дорогой!… 40 км по пуще от Шерешево до Чемери нас закалили) Здесь забытый давно наш родительский кров. И, услышав порой голос предков зовущий, Серой птицей лесной из далёких веков Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща.

Деревянный покровский храм в деревне Чемери. Деревня известна с XVI века. В 1970 году старая Покровская церковь 1871 года постройки была разобрана, в 1996 году примерно на том же месте был построен новый Покровский храм.

Каменец нас встретил заботливо. Мы уже такие бывалые с Натахой вкатили в город после пущи, ищем заправочку чтоб помыться, а нету. Ну ничего, нас приютили добрые врачи на подстанции скорой. Пустили в служебные помещения помыться, спасибо им, и особенно доктору Вадиму! Мы тебя помним! Переночевали ,как обычно, борзо – в камнецком парке, почти на пляже).

День 5. Сегодня мы едем в Гремячу, в усадьбу Пузынов. У меня на нее особое предвкушение , а пока поехали осматривать Каменец. Я вспомнил, что здесь есть какая то башня, и очень хотела ее посмотреть. Но сначала надо было хорошую такую горочку поднять. Каменец стоит ровненько вот так: / . Ага, и если вчера мы валили в парк на место ночовки с ветерком через весь город, то сегодня надо обратно пппооооддднимммматься, а велики то тяжелые ,с палаткой и сумками. Но как только мы поднялись, то увидели вот такое замечательное сооружение возле детской художественной школы, и свежие добрые рисунки на асфальте. Я вспомнила детство. Поди, встреть теперь те рисунки. В мое время рисовли гораздо больше. А сейчас.., то ли детей мало, то ли запретов много.

Рядом находится еще одна достопримечательность – храм святого Симеона, построен в 1914 году. А рядом с ним – выложенная круглыми солнечными камнями виноградная ветвь на стене дома.

Памятник основателю Каменецкой крепости волынскому князю Владимиру. сфотографировался с неудачного ракурса, и получилось немного неприлично.

Каменецкая башня и площадь перед ней. Башня построена в 1276-1288 годах, одновременно с основанием и строительством самого города Каменец. Башня предназначалась как оборонительное сооружение. Её высота 30 метров. Толщина стен достигает 2,5 метров, а внешний диаметр башни составляет 13,5 метров у основания. Рядом с башней протекает маленькая речка, которая некогда была очень полноводной и даже опоясывала Каменецкую башню и прилежащий деревянный замок. Получалось так, что они стояли на островах. От момента своей постройки и вплоть до конца 17-го века Каменецкая башня использовалась во многих войнах. При этом она несколько раз была существенно повреждена, однако всегда быстро отстраивалась и восстанавливалась. Сейчас здесь находится музей. А на площади перед башней катались дети на роликах, и мы нашли стенды с туристической информацией.

Отьехали немного от каменца и встретили такое синее чудо в Николаево. Церковь Святой Параскевы Пятницы. Памятник архитектуры с элементами древнерусского зодчества. Церковь построена в 1900 годы, и удивляет количеством декора. Здание украшено многочисленными карнизами, наличниками. Церковь увенчана пятью куполами.

По дороге заезжем в деревню Сюлки. Здесь сохранились остатки церкви Покрова Пресвятой Богородицы (в юго-западной части деревни), во дворе которой находится несколько захоронений с надгробиями. Есть также остатки часовни-могилы тайного государственного советника, генерал-лейтенанта князя Петра Троицкого, первого директора Беловежской пущи. Наш путь лежит на Высокое.

Уже подьезжая к Высокому, в агрогородке Рясна видим колодец и рядом с ним такое блестящее чудо. Потом я прочитала, что в деревне есть еще и развалины старой усадьбы Грабовских, но мы до них не доехали. Встретили добрую бабушку, которая охала, узнав, что мы « дорогие гости из Минска», кажется согласна была приютить на ночь, но мы ночёвку планировали на Гремяче. Бабушка рассказала, что живет с сыном, который сейчас в лтп, и узнав, что я психолог, поинтересовалась, лечу ли я таких. Провожала нас и сказала, что во всем плохом виноваты бандиты , "что ходять по Минску и порцяць асфальт". Я промолчала. К Высокому дорога пошла на подьем.

Город Высокое, или Высокий город, является самым западным городом страны. В 1494 г. городу подарили Магдебургское право и герб с изображением на голубом фоне серебряной двухэтажной башни-брамы с двумя окошками. Мы едем в парк смотреть усадьбу Потоцких, которые стали последними хозяевами красивого местечка, а до того были Хрептовичи, Вольские, Сапеги. Но , к сожалению сам усадебный дом оказался за глухим забором, а рядом суетились выпускники дома-интерната, отмечающие окончание учебы. Известно, что первыми здесь начали строить Сапеги. В 1678 г. они построили красивый замок с высококлассной системой бастионных укреплений. Но потом случился пожар и замок пришел в звпустение. В результате Сапеги перенесли свою резиденцию в Ружаны, а напоминанием о тех временах служат лишь въездные ворота. Новую жизнь в заброшенное поместье вдохнула Пелагея Потоцкая. Дочь графа Потоцкого вышла замуж за Франциска Сапегу, который после смерти оставил ей Высоковский ключ. В 1816 г. Пелагеей был заложен каменный дворец, сохранившийся до наших дней. Через центральные ворота с вензелем S (Сапега) ко дворцу вела алея, а с обратной стороны здания находилась большая терраса. С нее открывался великолепный вид на долину реки Пульва. Тогда еще река была судоходной, по ней сюда даже доставляли вино. Сейчас вход на территорию закрыт. Здание выкупил брестский предприниматель, обнес его забором со всех сторон. Мы слышим громкую музыку в парке и пока проносимся мимо забора, но я сохраняю мысль вернуться и хорошенько обследовать заграждение на наличие лаза.

В парке детский праздник, наяриваем вокруг собрания несколько кругов для удивления, и спускаемся к пруду. Мы голодные. Вот, наши верные кони становятся на отдых, а мы раскочегариваем горелку, и завариваем кофе. И тут, такая картина. Сидим мы с кружечками, благодать , тишина, смотрим на прудик, а по воде ….дождь идет стеной. Прямо к нам. Мы с Наташей даже не среагировали, настолько это нереальное зрелище было. Но когда в кружки через минуту посыпался град пришлось очень скоренько реагировать. Спрятаться можно было только под ближайшее дерево. К слову сказать, мы гуглили погоду каждое утро, и этот день некто предсказал безоблачным, выколоть ему бы глаз. Дождик прошел,и хорошо. Полумокрыми нам удалось посмотреть лишь руины въездной брамы. Когда то она выглядела так. Саму усадьбу, к сожалению только сфотили через забор, ибо лазить по мокрой траве вокруг забора не хотелось.

Волчин. Троицкий костел построен в 1729—1731 годах за средства краковского кастеляна Станислава Понятовского. Когда у него родился сын Станислав Август, последний король Речи Посполитой, его крестили именно в этой церкви. В 1938 году останки Понятовского, умершего в Петербурге, передали Польше (Волчин тогда являлся частью ее территории) и похоронили в костеле. В середине 1950-х годов костел закрыли и передали колхозу, который использовал его как склад. Захоронение последнего короля было разграблено. В 1988 году часть сохранившихся останков Понятовского передали в Варшаву. В 2007 году здание передали верующим, спустя два года началось восстановление костела, которое завершилось в ноябре 2020 года.

В Гремяче последствия дождя очень ощущались. Старинный парк оказался просто заросшим лесочком, по окраинам которого стоят дачи. Саму дорогу к усадьбе Пузынов размыло. Собственно, это и не дорога, а скорее тропа, по бокам которой просматривается болотце. Какую то часть этой тропы составляет заросшая мощеная камнем дорога. Ничего особенного поднимаясь к усадьбе по этой размытой тропе мы не заметили. Сама усадьба, вроде рисовалась интересной, но, по нехорошей традиции тоже была обнесена глухим двухметровым забором. В 2010 году в усадьбе, при обрушении стены погиб путешественник и с тех пор окна и двери заколотили. А потом и вовсе ввели в консервацию, ведь это гораздо дешевле чем реставрировать. Сфотить ее удалось только хорошенько подпрыгнув. Парк вокруг усадьбы сырой, с множеством вылезших улиток, облюбовавших даже забор. Я, конечно, та еще авантюристка, и люблю полазить через заборы, но на этот раз, глядя на сырую нескошенную траву, и представляя хруст улиток под ногами, желание идти искать удобный лаз пропало. Наташа меня поддержала. Мы сфотили что могли и поехали искать ночлег. Женщина в одном из домиков поблизости рассказала нам, что лаз есть, и люди приезжают и ходят на территорию, но надо обходить по мокрой по пояс траве с другой стороны. У нас такого желания не было.

Поэтому прилагаю фото и описание усадьбы из интернета. Усадьба была построена во второй половине XIX столетия. Известно, что в 1857 году владелец этих мест жил в деревянном доме, значит, история каменного усадебного дома начинается еще позже. Одноэтажный каменный дворец в стиле классицизма появился при Адольфе Мартине, судье Брестского повета, который в 1870-х приобрел эти земли. Но усадьба служила роду недолго. После Мартина она перешла во владение его сыну Юзефу Пузыну, который после учебы в Варшаве захотел остаться там. В 1933 году Пузын продал дворцовый комплекс осадникам, полякам, которые обосновались на западе Беларуси. Те обустроили в здании школу, а позже советские власти стали использовать его как пионерский лагерь. С тех пор как лагерь был закрыт, здание ветшало и разрушалось. Удалось найти даже чьи то фотки уникальной лестницы в здании, непонятно каким чудом уцелевшей.

Мы решили, что поедем на дизеле в брест завтра утром, так у нас будет больше времени посмотреть город. Дизель ходит 4 раза в день. Самый ранний в 6.24, но мы решили ехать на следующем , в 10. 47 . 50 минут, и мы будем в Бресте. Поэтому от Гремячи поехали по направлению к станции искать красивое место для палатки. Станция километрах в 12-ти. По дороге сфотили храм в деревне Яцковичи.

И остановились в прекрасном месте, у музыкального чистого прудика с лягушками, которые пели нам дружную колыбельную, но ровно до часу ночи. Потом почему то резко замолчали как со взмахом дирижерской палочки. Мы с Наташей сонно удивились лежа в уютной и родной уже палатке, и заснули.

День 6. В дизеле вагоны совсем не такие как в электричке, поэтому невозможно предугадать будет ли место для велосипедов. Но мы уже можем с Наташей и на крышу закинуть, если что, за 1 минуту стоянки. Едем 50 минут. Вчера мы забронировали хостел в Бресте. Наконец будет возможность помыться и зарядить телефоны и свет.

Хостел « У Раисы» находится на улице 6-я Вересковая, среди частных домов. Довольно далеко о центра и общественного транспорта, но мы на великах. Мне бросились сразу в глаза повсюду развешенные шкуры и головы убитых животных, поэтому я даже не фотографировала. А так – хостел как хостел. Был довольно пустой, только мы и еще одна женщина в комнате напротив. До Брестской крепости отсюда ехать 8 километров, по нашим меркам - не расстояние.

Кстати, может кому пригодится – в Брестской крепости есть ремонт и прокат великов, и правда – ногами там не находишься. Я первый раз в крепости, и впечатления получила огромные.

Не буду ничего выдумывать, и просто приведу выдержки из википедии. В 1838—1839 годах для участия в строительстве прибыли полки 9-й и 10-й пехотных дивизий и 9-й артиллерийской бригады. Основные строительные работы были завершены к 26 апреля 1842 года. Крепость состояла из цитадели и трёх защищавших её укреплений общей площадью 4 км² и протяжённостью главной крепостной линии 6,4 км. Цитадель, или Центральное укрепление, представляло собой две двухэтажные казармы из красного кирпича 1,8 км в окружности. Цитадель, имевшая стены двухметровой толщины, насчитывала 500 казематов, рассчитанных на 12 тысяч человек. Центральное укрепление находится на острове, образованном Бугом и двумя рукавами Мухавца. С этим островом подъёмными мостами связаны три искусственных острова, образованные Мухавцом и рвами. На них находятся укрепления: Кобринское (ранее Северное, самое большое), с 4 куртинами и вынесенными 3 равелинами и капонирами; Тереспольское, или Западное, с 4 вынесенными люнетами; Волынское, или Южное, с 2 куртинами и 2 вынесенными равелинами. В бывшем «казематированном редуте» ныне находится Рождество-Богородичный монастырь. Крепость обнесена 10-метровым земляным валом с казематами в нём. Из восьми ворот крепости сохранились пять — Холмские ворота (на юге цитадели), Тереспольские ворота (на юго-западе цитадели), Северные или Александровские (на севере Кобринского укрепления), Северо-западные (на северо-западе Кобринского укрепления) и Южные (на юге Волынского укрепления, Госпитальный остров). До наших дней не сохранились Бригидские ворота (на западе цитадели), Брестские ворота (на севере цитадели) и Восточные ворота (восточная часть Кобринского укрепления).

Потом мы поехали, по Наташиной рекомендации смотреть улицу Гоголя, где стоят герои из его произведений,

и пешеходную улицу Советскую, которая что –то типа нашей Зыбицкой. Наташа еще осталась ждать фонарщика, который ходит с лестницей и театрально зажигает лампочки в фонарях, ну а я фонарщиком не соблазнилась и поехала в хостел баиньки.

День 7. Я очень ждала эту поездку, и наконец, сегодня мы едем – в ПИНСК! Про Пинск мне рассказывали, всегда что – то невероятное, буд-то это чудо город. Ожидания у меня большие. В дизеле Наташу выселил со своего сидения смешной толстый дядька. Загрузился и сразу захрапел…

Вот и долгожданный Пинск. Существуют различные версии о названии города и его первом упоминании. Одна из них связана с рекой Пиной (от старославянского «пын» — прыпынак, остановка либо от индоевропейского «pinas» — вязкая, густая). Эта река действительно очень медленная, а за счёт того, что она несёт в основном болотные воды, она кажется густой. Первое упоминание о Пинске встречается в «Повести временных лет» в 1097 году. Пишут, что по числу сохранившихся памятников архитектуры Пинск — второй в Беларуси после Гродно!

Нас встречает сам Ленин, на площади конечно же Ленина. Владимир Ильич соседствует с Коллегиумом Иезуитов. Это самое старое строение города. Учебное заведение действовало наравне с университетами ВКЛ и считалось довольно престижным. Здесь учились известный поэт-публицист, историк Адам Нарушевич.

Поворачиваем за угол и видим увековеченный трактор. Памятник трактору ХТЗ, получившему за долгую безупречную работу название "Капитан, установлен около входа в музей Белорусского Полесья. Данный экземпляр, заводской номер 1126, был первым, который в 1940 году поступил в Давид-Городокскую МТС.

На пешеходной улице Ленина стоит скульптура - Полешук, которая была установлена ко Дню города Пинска в 2017 году. Полешук – коренной житель полесья, у которого не только характерная поза и одежда, но и символическое положение рук – загнутый мизинец. вот , что пишет про него местный житель: «Поза пинчука точно передаёт генетическую фанаберистость жителей города. А что же означает загнутый палец? Когда человека о чём- либо спрашивали, он отвечал: «Ну, во-первых, я из Пинска (при этом загибая палец), а во-вторых, я отвечу на ваш вопрос…» Тем самым он с гордостью подчёркивал своё происхождение. Сегодня эта особенность превратилась в исторический мем, я замечал, что до сих пор некоторые горожане ходят с загнутым мизинцем». Только совсем не понятно, что такое – ФАНАБЕРИСТОСТЬ у автора этих строк. Мы сфотились с фанаберистым пинчуком и тоже загнули палец, рассказывая ему, что сами из Минска, рады знакомству , долго едем, Пинск крутой, ну и все такое)..

Наташа отыскала театр и срочно зовет меня с загадочным видом улыбаясь – посмотри. Смотрю. Капец, он еще и художественный руководитель! Комедия в двух действиях! ( или кто заумно пошутил? Никому не говорите)

И вот такой вот смелый замочек. Пинск действительно прекрасен, милый свежий уютный городок. Наташа сказала моими мыслями – я бы здесь жила!.

Ночевали на берегу Припяти, в том месте где она сливается с Пиной.

День 8. Еще немного милого , доброго Пинска. Мы уезжаем с сожалением и благодарностью. Сегодня мы едем на последнюю нашу ночёвку, на озеро Выгонощи, в дикий выгонощанский лес, куда идет заросший легендарный Огинский канал, на берегу которого прячется недостроенная дача Героя Советского Союза Петра Мироновича Машерова. Машеров был Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии с 1965 по1980 годы. Период его руководства республикой ознаменован значительным экономическим подъёмом БССР. В период с 1965 по 1980 год в несколько раз вырос национальный доход, происходило активное развитие промышленности и сельского хозяйства. В этот период был построен ряд предприятий, в том числе гродненский химический комбинат «Азот», Новополоцкий химический комбинат «Полимир», Гомельский химический завод, Берёзовская ГРЭС. Благодаря личному вмешательству Машерова в Минске началось строительство метрополитена. Об этом человеке сохранились очень хорошие воспоминания: Обладал большим обаянием, интеллигентностью, простотой в общении, умением находить подход к каждому собеседнику, редко повышал голос. А погиб он рядом с городом Смолевичи в автомобильной катастрофе. Просто ,его кортеж, двигаясь на большой скорости не смог увернуться от Маза с картошкой, который не успел притормозить.

Деревянная церковь Вознесения Господня построена в 1853 году. Деревня Ставок.

Костел Святых Апостолов Петра и Павла. Действующий костел в неоготическом стиле был построен в 1909 году. В нем хранится одна из наиболее почитаемых католических икон Белоруссии - икона "Богоматери — Королева Полесья".

А вот и поворот на канал Огинского. Хотя качество дороги может подарить неприятные сюрпризы двум уставшим велосипедисткам в ацкую жару, все же решаем ехать Огинским, а не по телеханской трассе. Будет ли еще будет возможность изучить это легендарное сооружение?

Великий Пинский канал. Сперва имел название – Телеханский. Чудо инженерной мысли. Он начал строиться в 1770 году с целью обьединения бассейнов Немана и Днепра , становясь тем самым частью пути из Балтийского моря в Черное. В то время, владельцем земель, по которым проходил канал был Михаил Казимир Огинский. Он слыл человеком разносторонним: не только политиком и полководцем, но и знатоком в музыке, поэзии и литературе. Причем Огинский и сам сочинял во всех этих направлениях, оставив после себя ряд произведений. Проект был реализован в непростых условиях, и по оценкам современных специалистов, стал настоящим инженерным подвигом, так как был проложен в болотистой местности. Рабочих загоняли со всей округи, согласно некоторым документам того времени, не особо заботясь об условиях труда. Канал рыли кирками да лопатами, а транспортом служили телеги, запряженные волами и лошадьми. Объем работ был невероятно большим: помимо прокладки самого канала, расчищали русла рек, которые и должна была соединить новая водная артерия; возводили деревянные плотины, шлюзы, мосты, строили дороги, отсыпали береговые дамбы... Длина нового канала, протянувшегося от Щары к Ясельде через озеро Выгонощанское, составила около 54 км, ширина — порядка 10 м. Глубина же была всего 1-1,5 м, поэтому проходили его на веслах или спицах, изредка применяли конную тягу. Иногда уровень воды падал и движение по каналу серьезно затруднялось. За пользование этим маршрутом регулярно взималась плата. Однако загрузить канал в полной мере и сделать его одним из важных торговых путей Восточной Европы так и не удалось. Грунт местности, где проходил новый путь, был преимущественно торфяной, что затрудняло поддержание необходимой глубины. Сегодня большая часть канала заросла, сузилась и обмелела настолько, что затрудняет путь даже для лодок. На другом берегу встречаем доты.

Перед Телеханами с трудом выруливаем на дорогу. Последние километра три вдоль канала был непроезжаемый песок. Шли пешком. А были ли у вас лыжи в детстве, такие как у меня? Телеханы, вот вы какие! Блажь белорусской луны. Ночь. Телеханы. Ты спишь? Видит сосновые сны спящая ФАБРИКА ЛЫЖ. Дух тишины голубой. Чудо коротких ночей. Ночь. Телеханы. Любовь. Жаркое действо очей, наших дыханий с тобой, губ, и колен, и плечей… А за прохладой стены – в сумраке не разберусь, – видят зеленые сны белая лошадь и гусь, и, уцелевший с войны, думает сторож Петрусь: «Это от белой луны белая-белая Русь». Ночь. Телеханы. Ты спишь? Уж почтальонит рассвет. ВЯЖЕТ ПРОЗРАЧНУЮ ТИШЬ СПИЦАМИ ВЕЛОСИПЕД… Но еще спят без забот с сосками дети болот, – все круглолики, бледны, видно, от белой луны. В мире нет края грустней. Молча у храма крещусь. Это от белых церквей белая-белая Русь… Николай Зиновьев.

Да, край красивый и добрый. Гладим семейство ручных коз на озере Вулька. Короче, Улька на Вульке!

Дорога в Выгонощи вдоль Огинского - просто масло, самое время показывать трюки. Что Натаха и делает, демонстрируя легкую езду без рук! Мы ехали в деревню Выгонощи, и вообще не поняли что это обозначает: выгонощанская фортэцыя, и доты в Выгонощах. А потом я догнала, что все это имеет отношение к первой мировой.

Сто лет назад в Выгонощах проходил фронт первой мировой войны. До сих пор тут остались укрепления той войны. Один из ДОТов расположен в самом центре деревни Выгонощи. В Выгонощи война пришла осенью 1915 года. Здесь, в 17-ти километрах от Ивацевичей, можно попасть на самую настоящую линию фронта Первой мировой. Весь центр деревни на 150 дворов словно облеплен столетними немецкими дотами. Бетонные коробки с полутораметровыми стенами и узкими окошками-бойницами можно найти в самых необычных местах: возле церкви, во дворах, на склоне знаменитого Огинского канала, разделившего деревню на две части. Участок фронта в Выгонощах был особенным. И немцам, и русским пришлось воевать в болотистой местности. Русские строили свои укрепления из дерева, с цементом у них была напряженка. У немцев доты были бетонные. Цемент они возили из захваченного Красносельска, щебень - из Карпат. С местными жителями немцы наладили довольно неплохие отношения. Многие крестьяне возвращались тогда из беженцев - с белыми флагами шли домой вместе с женами и детьми. Солдаты с обеих сторон их обязательно пропускали. Ни одного случая не могут вспомнить старожилы, чтобы в Первую мировую здесь кого-то убивали из крестьян или избивали. На Огинском канале была самая широкая нейтральная полоса - до пяти километров, где русские и немецкие солдаты встречались. Караульные патрули в Выгонощах, несмотря на десятки рядов колючей проволоки, умудрялись выменивать на шнапс тулупы, шерстяные носки, шарфы. Кроме германского императора из знаменитых людей того времени здесь бывали Николай Гумилев – муж Анны Ахматовой и героиня Первой мировой Римма Иванова. С самого начала войны Николай Гумилев записался добровольцем на фронт вместе с братом Дмитрием. Его зачислили вольноопределяющимся в Лейб-гвардии Уланский Её Величества полк. На войне он получил три награды, одну из которых - за операцию под Выгонощами. Римма Иванова - ушла добровольцем на фронт под мужским именем. А когда все открылось, стала служить сестрой милосердия. Однажды под градом пуль она перевязывала раненых. И увидела, что погибли оба офицера роты, солдат некому вести в атаку. 20-летняя девушка поднялась и сама повела за собой солдат - и они взяли позиции немцев. А вот девушку смертельно ранили. Римма умерла на руках солдат. Похоронили ее как раз здесь, на Огинском канале. Это единственная женщина в Российской империи, награжденная офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени. Им награждали не каждого генерала.

В Выгонощах даже проходят военно-исторические фестивали, посвященные памяти жертв Первой мировой войны. Сотни зрителей приезжают посмотреть, как военно-реконструкторские клубы отражают события столетней давности. Судя по фотографиям из интнрнета, постановки зрелищные и приближены к реальности. Вот я удивлялась , блуждая по доту тому как он сохранился, а оказывается это просто хорошая реконструкция,…даже с нехорошим словом на стене.

Проехать на территорию машеровского дома охотника можно только через шлагбаум. И только платно. Чтоб поставить палатку на сутки с нас взяли ….2 рубля. Я бы отдала и 20. Это то место, которое невозможно забыть, тишина, умиротворение и неописуемая красота. Когда-то сюда можно было добраться только по воздуху и воде. Дикий болотный край. Машеров любил дикие глухие места. Однажды егери рассказали ему как пробирались на лодке по зарослям озера и с трудом нашли выход на канал. Тогда Машеров приказал построить здесь дачу. Строительство началось, но вскоре он погиб, и домик забросили.

Потом его достроили какие то чиновники, которые приезжали сюда поохотиться. Теперь здесь небольшая база отдыха, но тоже малоизвестная в Беларуси. Добраться сюда и теперь непросто. Выгонощи кажутся оторванными от реальности, именно тут чувствуешь себя в глухом полесьи.

День 9. Сегодня последний день нашего путешествия. Вечером мы будем дома, как ни в чем не бывало попивать чаек на диванчике, понимая, что нет средств передать весь охват увиденного и почувствованного в дороге. Есть, конечно фото и видео, но все равно это все в плоскости. А путешествие – это шар из оттенков впечатлений. Он складывается из природы, погоды, ветра, красок. Из взглядов и слов встреченных людей. Из ощущений себя в природе, своей силы и слабости перед ней. И из пониманий неповторимости всего этого и тебя самого в этом. Последние шутки в выгонощах. Аллея , ведущая к бывшему домику Машерова. Встретили по дороге лося выходящего прямо из Огинского. Он, мокрый, посмотрел вяло на нас застывших, и почесал в выгонощанский лес.

Приветливый мужичок на шлагбауме дал сфотить прейскурант цен на свежую рыбу. Очень даже привлекательно. И рассказал,что вооот в том чорном лесу поодаль гнездится логово волков. Которые вполне себе хорошо себя чувствуют в окресностях. Наташа примолкла, и всю дорогу до ближайшей деревни через лес (а это километров 10), валила как спринтер, так, что я за ней не успевала. Лес был глуховатый, дорога залита обширными лужами и ямами, но она ругалась и валила!

Еще доты в выгонощах.

А это уже деревня после волчего леса. Передохнули здесь.

До Ганцевич , откуда у нас электричка на Барановичи, вроде и не так много, но я еду еле-еле. Все болит, и больше всего пятая точка. Дорога приятная, но однотонная. Вот повод передохнуть, и осмотреть памятник.

И, наконец Ганцевичи, и озеро, где мы останавливаемся в беседке. Садимся на пирс, опускаем ноги в чистую прохладную воду, и знакомимся с местным спасателем, который рассказывает нам нюансы своей работы. видно было, что мы ему понравились. Он с сожалением с нами прощается, нам надо на вокзал.

А в барановичах опять зарядил короткий , но сильный дождь. Наташа вышла первой и промокла до нитки, но успела сфотить тучку при пересадке на минскую электричку.

Все едем домой.

Брестская область, Беларусь

Кольцевой

Июнь 2021

9 дней

2 участника